然而在社会背景、艺术思潮和设计师的革新下，令人呼吸困难的紧身衣最终还是走出历史舞台。这其实也是一种社会审美的变迁：20世纪初的女装从强调胸、腰、臀的古典样式，开始向直线形腰身的现代样式过渡———这也正是现代服装开端的坚实基础。

　　真正将女性身体从紧身胸衣的束缚中解放出来的首位设计师是波尔·波阿莱。1908年，他推出高腰身的希腊风格女装，腰线提升至胸下，从而完全取消了紧身衣的使用，再现了女性的天然姿态———不过至少到一战前，大多数女性仍然穿着蕾丝装饰、金属或鲸骨支架的马甲内衣。

　　1920年后，女性市场上的内衣终于朝着更简单、更自然的方向发展，紧身衣也宣告退出历史。这一大趋势直到上世纪70年代才又有变化。以紧身内衣重新出现为象征，内衣设计师逐渐从幕后走向台前，成为左右时尚的艺术大师（例如上文提到的薇薇恩·韦斯特伍德和让－保罗·戈尔捷）。

　　在这次变迁的背后，则是新时代对女性美的再次认识。随着内衣刻意外露成为年轻、性感的时髦穿法，内衣成为“形于外”的重要时尚元素，紧身衣正是由此再度复兴，并于今日甚至回归告别数百年的男性服装舞台。

　　真真假假：身穿紧身衣的骑士、丢勒和郝思嘉 

　　紧身衣曾经是中世纪骑士们的必备装束。

　　答：真。他们穿的叫做“武装紧身衣”，当时的骑士们在两臂上各有一条柔软的皮制武装带，用来紧密连接部分盔甲，所以武装紧身衣是穿盔甲的必需品。直到十六世纪后，盔甲的各部分改由皮带或铆钉互相连接，这才淘汰了武装紧身衣。

　　在电影《飘》中有这样一个镜头，女主人公郝思嘉努力通过紧身束腰将自己的纤腰痛苦地束到17-18英寸（大约45厘米）———这也是当时女性能够接受的最小尺寸了。

　　答：假。实际上郝思嘉的腰身如果和欧洲的时尚女子相比，恐怕又不能算细腰了。法国的Catherine女王曾经在她的宫廷上制定了一个标准：14英寸（大约35厘米）；而在英国伊丽莎白女王一世时代，紧身束胸更是达到了一个极端：13英寸（大约33厘米）！不过劳动阶层的妇女如果这样将会无法工作，所以束腰对她们来说甚至是一种奢侈，“贵族女士束紧腰，普通女人不束腰”，这一简单的规律使得虚荣的女性们都企图将自己的身体勒紧到一个非常极端的程度，从而显示或提高自己的身份。

　　紧身的束腰衣，造成了早期的淑女们一个共同现象———小鸟般极小的胃口。

　　答：真。一般来说，束带束紧后都被紧紧的打结，是不可能被私自解开的，并且只能越勒越紧！至于束腰衣制造商，则更是推荐在每天早上对女孩进行尽可能紧的束腰，晚餐前再勒一次。这样的女孩们还能有好胃口吗？

　　现代科技中的紧身衣被赋予了新的功能，电影人士甚至利用它来捕捉人体动态和绘制动画。

　　答：真。当代电影工作者提出了一种基于紧身衣和相机定标的新的人体动画技术，将身穿紧身衣的模特的运动拍摄成视频后，就可以在图像序列中自动跟踪人体信息———这种方式彻底将电影从昂贵和繁琐的传统人体动画技术计算中解救出来。

　　阿尔布列希特·丢勒（1471－1528）是德国最著名的画家，他曾经两次前往意大利，并与拉斐尔会面，这幅《戴手套的自画像》便是拉斐尔赠与丢勒的画像，图中人身穿的便是一件百褶紧身衣。

　　答：假。丢勒和拉斐尔的确互相赠画，不过这幅画却是丢勒的自画像———事实上，作为自画像之父，他是欧洲第一位为自己的容貌和身份所吸引的画家。这幅《戴手套的自画像》是他最著名的自画像之一，画中的丢勒一幅潇洒的骑士模样，他的内衬是镶有花边的百褶紧身衣，然后外穿滚着黑边的紧袖外套，这也是德国当时最时髦的青年装束。